Бетонирование столбов для забора своими руками

Содержание

Как правильно сделать бетон для столбов забора

Бетонирование столбов для забора своими руками

Все большее число людей кроме квартиры в городе желают иметь загородный дом, небольшой коттедж или просто дачу для того, чтобы иметь возможность отдохнуть и снять стресс.

Для многих процесс строительства загородного дома или коттеджа превращается в своеобразное хобби.

Хочется что-то сделать своими руками, ведь это не только позволяет приобрести дополнительный опыт и знания, но и потом самостоятельно содержать хозяйство в порядке.

Часто камнем преткновения становится сооружение ограды вокруг участка и необходимость затворить бетон для столбов забора самому.

Если для возведения забора со стороны улицы можно заказать строительную технику, то внутри двора все гораздо сложнее, некоторые секции можно укрепить только вручную, а тем более, если речь идет о ремонте старого ограждения, когда вокруг загородного дома уже разбиты грядки, посажен сад или стоят хозяйственные постройки.

Самым удобным и дешевым вариантом установки забора между коттеджами является натянутая на столбы сетка рабица.

Она и солнца пропускает вдоволь, и натянуть ее довольно просто. Советуем самостоятельно приготовить бетон, чтобы отлить столбы для забора.

Это избавит от необходимости покупать несколько изделий на заводе и оплачивать их доставку.

Секреты правильного бетона

Чтобы получить марку раствора необходимой прочности, следует придерживаться пропорций приготовления бетона для столбов забора.

Смесь готовится следующим: образом берут 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, количество воды будет равно половине количества цемента.

К каждому компоненту смеси предъявляются определенные требования. Поскольку бетон для столбов забора должен быть прочным (не ниже М200), цемент следует покупать не ниже М400.

Песок должен быть мытый (речной) без примесей глины и грунта (комки глины, попавшие в раствор, замерзая зимой, «рвут» бетон).

Щебень предпочтительно брать мытый, без примесей грунта, гравийный или гранитный (доломитный и известковый ослабят раствор) мелких фракций (5-10).

Вода нужна чистая – без примесей солей, земли и мусора.

Если температура на улице менее 15 градусов, то воду для затворения можно подогревать до 50 градусов.

Существует масса таблиц, в которых четко расписывается чего и сколько нужно взять. Например, такая:

Цемент добавляют в раствор с точностью до 1 кг, щебень – плюс-минус 5 кг. Воду нужно добавлять постепенно, поскольку при каждом замесе ее количество может различаться. Чем меньше воды, тем бетон крепче.

Главные преимущества бетонов марки М200 – прочность, отсутствие склонности к растрескиванию, низкая теплопроводность, быстрое схватывание. Он практически не дает усадки и обеспечивает надежность любой постройки.

Отливка и бетонирование столбов

Отливка столбов для забора из бетона получила широкое распространение благодаря нескольким неоспоримым преимуществам.

Во-первых, собственноручно отлитые изделия обходятся дешевле, чем покупные, и нет проблем с доставкой и размерами.

Во-вторых, бетон для столбов забора замешивается самостоятельно, а это гарантия его качества. В-третьих, столбы могут быть не только разной высоты, но и формы (прямоугольные, круглые, узкие, широкие).

В-четвертых, отличаются от покупных наличием закладных деталей (это может быть арматура, или деревянный брусок) для удобства крепления ворот, калиток, секций забора.

Бетонную смесь предпочтительнее готовить в бетономешалке, но можно и вручную, использовав любую имеющуюся емкость: старую ванну, цинковое корыто, большой лист жести с загнутыми бортами. Это нетехнологично, но позволяет сэкономить на приобретении техники.

При заливке бетона обязательно уплотнять смесь при помощи любого инструмента, дающего вибрацию (например, перфоратора), либо проштыкуйте арматурой, чтобы удалить излишки воздуха.

Для создания столбов прямоугольной или круглой формы понадобиться опалубка разной формы.

В первом случае достаточно будет сделать из досок разборной ящик (скрутить боковины шурупами), а во втором – можно использовать трубу, распиленную пополам и скрепленную с помощью хомутов. Рассмотрим каждый способ.

Квадратный столб

Соорудить ящик из досок задача несложная (рис 1.). Однако есть несколько нюансов, которые необходимо соблюдать, чтобы получились красивые и прочные изделия.

Во-первых, стенки формы должны быть гладкими, для этого прекрасно подходит фанера, струганные доски, доски обшитые пластиком или выложенные полиэтиленовой пленкой.

От этого зависит и внешний вид отлитого изделия, и беспроблемность его разопалубки.

Чтобы раствор не прилипал к опалубке, ее внутреннюю поверхность нужно смазать машинным маслом.

Во-вторых, столб обязательно должен быть армирован изнутри.

Существует множество вариантов: сварной каркас из четырех прутков (в крайнем случае, сварку можно заменить перевязкой арматуры), закладка армирующей сетки, согнутой в форме V, можно просто закладывать арматуру в процессе послойной заливки.

Для армирования подойдут стальные прутки диаметром от 8 до 16 мм (в зависимости от толщины столба и нагрузки). Рекомендованная длина изделия – 2,5-3 метра (1/3 столба уйдет в землю).

Не забудьте уложить закладные детали (металл, дерево) в тех местах, где планируется крепление забора, и петель для калитки или ворот.

Заливка бетона может производиться частями в следующем порядке:

  • укладываем слой бетона толщиной примерно 2 см, устанавливаем закладные и укладываем две арматурины (или сваренный арматурный каркас);
  • следующий слой раствора укладывается на 2/3 высоты формы, и укладывают оставшуюся арматуру. На этом этапе полученный слой бетона нужно утрамбовать, чтобы ушли воздушные пустоты (можно просто основательно «потыкать» по всей длине куском арматуры);
  • укладываем последний слой бетона до верха формы и разравниваем его. Твердеть бетон будет пару дней.

Круглый столб

В отличие от предыдущего варианта, круглые столбы можно заливать прямо в лунках.

Для этого лунки бурят ручным бутом или мотобуром (диаметр шнека 200 мм) на глубину 140-150 мм. На дно лунки засыпают песок, затем гравий (на 30 см) и трамбуют.

Это создает дренажную подушку под столбом для того, чтобы в зимний период его не перекосило.

Опалубка для круглого столба делается из двух половинок трубы, лучше брать пластиковую толстостенную диаметром 150-250 мм.

Труба длиной 2 метра разрезается пополам, затем скручивается либо проволокой, либо хомутами.

В трубе сверлим отверстия снизу, в середине и сверху — для закладных.

Технология заливки

Технологически заливать столб по месту установки гораздо проще, чем переносить и вкапывать готовый.

Раствор можно замешивать в подготовленной емкости рядом с местом бетонирования.

На лунку глубиной метр, диаметром 400 мм, уходит замес бетона на 2 ведра цемента, 4 песка и 8 мелкого гравия. Воды понадобиться ведро-полтора.

Установив арматурный прут, можно начинать заливку ямы. Каждый слой бетона (4-5 совковых лопат) нужно трамбовать.

Когда уровень бетона сравнивается с поверхностью, на выступающую арматуру надевают опалубку из трубы, разместив отверстия для закладных с выступающей проволокой (ее зацепляют одной стороной за арматуру в середине трубы) в сторону забора. Трубу изнутри желательно смазать, чтобы полученный столб имел гладкую и блестящую поверхность. Чтобы опалубку во время заливки не перекосило, ее нужно закрепить на некотором уровне от земли, вбив по кругу колышки. Заливать бетон в трубу будет удобнее со стремянки, поскольку каждое ведро раствора также следует утрамбовать.

Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

Расчет количества бетона для 10 столбов для забора

В домашних условиях несложно вычислить количество бетона, необходимое для отливки столбов для забора. Для этого нужно высоту квадратного столба умножить на его периметр и получим объем, затем умножить на количество столбов.

Так мы вычислим, сколько кубометров бетона нам нужно. Специалисты считают, что 1 м3 бетона равен 25 погонным метрам столба 20х20 см, а это чуть больше 10 столбиков.

Рассчитать бетон для столбов забора круглых можно, зная их высоту и площадь сечения, применив формулу:

S = 3.14 х R2 (R – это радиус столба)

Для столбика диаметром 20 см объем будет равен 0,063 м3. Для десяти столбов понадобится 0,63 куба раствора. Таким образом, круглые столбы для забора обойдутся почти в два раза дешевле квадратных.

Для более высокого забора нужны более массивные столбики, также более массивными делают столбики для тяжелых металлических ворот.

Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/160

Бетонирование столбов для забора: технология, глубина, рекомендации

Бетонирование столбов для забора — ответственная операция, от успеха которой будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции.

Читайте также  Как сделать столбы для забора из кирпича

Бетонное основание увеличивает вес опоры, благодаря этому она прочнее держится в земле, ее труднее расшатать.

Кроме того, цементный раствор — это хорошая защита от коррозии, он продлевает срок эксплуатации металла.

Как лучше устанавливать опоры для забора, какие есть способы бетонирования и что подойдет в каждом конкретном случае?

Бетонирование ленточных фундаментов для массивных заборов

Бетонирование ленточных фундаментов своими руками является дорогостоящим и трудозатратным мероприятием, но именно в этом случае удается получить максимально респектабельную и красивую конструкцию.

Даже забор из обычного профнастила смотрится вполне достойно, если металлические листы закреплены на столбах, стоящих на основательном, обложенным кирпичом фундаменте.

При ленточном бетонировании для забора строят настоящий фундамент. Способ можно использовать при строительстве заборов в песчаных грунтах с глубоким залеганием подпочвенной воды.

:

Лучше всего для ленточного бетонирования подходят обломочные и скальные грунты. Фундаменты этого типа нельзя устраивать на глине и насыпных участках, где они быстро трескаются и разрушаются.

На неподходящей почве, чтобы устроить ограждение на ленточном фундаменте, приходится выкапывать котлован ниже уровня промерзания и засыпать его смесью песка и щебня.

Пошаговое руководство по ленточному бетонированию забора:

  • выкапывают траншею по границе участка, ширина рва —20 см, глубина — 40 см;
  • в местах установки столбов буром пробивают отверстия глубиной 40 сантиметров;
  • листы рубероида разрезают, сворачивают в трубки и вставляют в скважины — рубероид должен плотно, без зазоров прилегать к стенкам отверстия;
  • в рубероидные стаканы вбивают столбы;
  • стойки выравнивают с помощью отвеса, придавая им строго вертикальное положение;
  • смесью песка и щебенки полностью засыпают скважины, а траншею — до половины;
  • заливают водой и утрамбовывают ногами, но лучше использовать вибротрамбовку или хотя бы сделанное своими руками любое приспособление для уплотнения грунта;
  • на утрамбованную подушку укладывают арматурные прутья, связывая их при помощи сварки или своими руками, используя вязальную проволоку;
  • поверх арматуры заливают раствор, доводя его верхний уровень до самого края траншеи или опалубки (если фундамент будет подниматься над уровнем грунта);
  • через неделю, когда раствор окончательно застынет, опалубку снимают и покрывают цоколь будущего забора влагозащитным полимерным составом;
  • зазоры между фундаментом и почвой засыпают песком.

Раствор будет сохнуть не меньше месяца. Срок высыхания зависит от погоды и сезона. До конца высыхания конструкцию прикрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков и солнечных лучей.

Точечное бетонирование

Это экономичный и наиболее часто применяемый способ. В этом случае в земле бурят скважины, в которые устанавливают столбы для забора, на которых затем закрепляют секции.

Совет: во избежание конфликтов с соседями бурить скважины нужно таким образом, чтобы после установки секций их внешний край оказался точно по периметру участка.

То есть нельзя делать отверстия для забора непосредственно на меже, а нужно отступить внутрь на 10 – 15 см.

Глубина скважины должна быть ниже уровня промерзания, но выше подпочвенных вод.

Например, если уровень промерзания почвы (смотрят в строительных или сельскохозяйственных справочниках) составляет 1,5 м, а грунтовые воды на участке находятся на глубине 1,8 м, то скважину доводят до уровня 1,6 – 1,7 м.

Совет: бурить отверстия под забор можно обычным садовым буром, но лучше воспользоваться специальным инструментом ТИСЭ, который расширяет дно скважины, после чего она приобретает «анкерную» форму.

В таких отверстиях опоры держатся гораздо крепче.

На дно готовой скважины засыпают песок. Высота подушки – приблизительно 30 сантиметров. Затем в отверстие вставляют гильзу из рубероида, а уже в нее вбивают опору.

:

Не рекомендуется вести бетонирование металлических, а тем более деревянных столбов без установки гидроизоляционной гильзы.

Она защищает от ржавчины и гниения и продлевает срок службы сооружения. Кроме того, столбы из дерева нельзя бетонировать просто так — их нижнюю часть нужно вставлять в обрезок металлической трубы.

Вставленные в отверстия столбы выравнивают по вертикали и горизонтали, используя строительный уровень и отвесы. Затем в скважины заливают раствор.

Для бетонирования подходит цемент М 300. В целях экономии раствор можно смешать с обломками кирпича и гравием.

После этого еще раз проверяют правильность установки столбов, потому что когда бетон застынет, изменить их положение уже не получится.

Нельзя делать бетонирование, заливая раствор прямо в воду, появившуюся на дне отверстия.

Если высокий уровень подпочвенной воды не позволяет надежно закрепить столбы, то можно выйти из положения следующим образом:

  • на патрон из рубероида надевают полиэтиленовый мешок;
  • собранную конструкцию вставляют в скважину;
  • бетон заливают прямо в мешок, при этом влага, скопившаяся на дне скважины, поднимается.

Под давлением раствора складки полиэтилена расправляются, а все промежутки между грунтом и рубероидом заполняются бетоном.

Альтернатива бетонированию

Не всегда нужно бетонировать столбы. Заливать или нет в ямы бетонный раствор — это зависит от особенностей грунта, а конкретно от того, пучинистый он или нет.

К пучинистым относят глину и пылеватые грунты. Чем больше воды могут удерживать в себе частицы грунта, тем больше он вспучивается зимой.

Максимальным пучением обладает глина. Кроме нее, к пучинистым грунтам относят суглинки и частично супеси.

Силы пучения очень велики, они способны не только выдавить зимой из земли опоры для столба, но даже поднять жилое здание.

На пучинистых грунтах бетонное основание уже через год начнет выдавливать из грунта, и забор покосится или вообще упадет.

Давя снизу на бетонное основание столба, как на шляпку огромного перевернутого гвоздя, силы пучения смещают опору вверх.

В таких условиях столбы лучше просто вбить в землю кувалдой или специальным приспособлением — копрой.

Заборы из профнастила, имеющие высокую парусность, опасно устанавливать на вбитых столбах. При ураганном ветре такое ограждение может покоситься или даже вообще упасть, если глубина забивки была недостаточной.

В этом случае основание столбов нужно забетонировать, но почву в месте установки опоры придется заменить смесью щебня с песком по тому же принципу, как это делают при закладке на пучинистом грунте фундаментов зданий.

:

Пучинистый грунт вокруг опор заменяют следующим образом:

  • узнают из справочников официальную глубину промерзания для данной местности;
  • пробуривают лунки глубже уровня промерзания;
  • засыпают на дно лунок подушки из гравия;
  • устанавливают столбы;
  • заливают пятки из бетона;
  • засыпают столбы смесью песка и щебня.

Главное, чтобы вокруг столба и под ним, вплоть до уровня промерзания, не осталось пучинистого грунта — его нужно полностью заменить смесью щебня и песка.

Нельзя использовать только песок или щебень — поодиночке они не смогут удержать опору в вертикальном положении.

В последнее время становится популярным сухое бетонирование столбов. В этом случае в земле бурят отверстие, вставляют в него стакан из не пропускающего сырость материала (чаще всего рубероида).

Дно стакана оставляют открытым. В скважину опускают опору и выравнивают ее по уровню.

Зазор между столбом и стаканом засыпают смесью щебенки и песка. По мере подсыпания смеси ее трамбуют и поливают водой, чтобы песок уплотнился.

В каких случаях можно обойтись без бетонирования? Если строится временный забор не из профнастила, а продуваемая конструкция, например, из сетки-рабицы или штакетника, то можно вбить трубы своими руками в землю, вооружившись кувалдой.

Сухое бетонирование столбов для забора подходит для дачи.

Для ограждения капитального дома конструкцией из профнастила или камня (кирпича) используют ленточный или точечный монтаж — только такой забор поможет воплотить в жизнь известный девиз «Мой дом — моя крепость».

Источник: https://www.stoydiz.ru/vorota-i-ogrady/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Как правильно бетонировать столбы для забора?

Сегодня невозможно представить загородный дом без заборов. Современные технологии позволяют изготавливать изгороди различных размеров, конфигураций и цветов.

Все это стоит немалых денег, и позволить себе ограждающую конструкцию может не каждый. Поэтому многие собственники частных домов хотят установить ограждение своими руками.

Первый вопрос, который у них возникает: как бетонировать столбы для забора и нужно ли вообще это делать?

Бетонирование столбов начинается с исследования грунта, от которого зависит способ установки столбиков, выбора типа забора. Вне зависимости от выбранного способа, установка столбов своими руками не имеет особых различий.

Преимущества использования бетонной смеси

Бетонирование столбов имеет свои плюсы:

  • она служит барьером от образования коррозии;
  • заливка бетоном создает крепкое основание, не поддающееся расшатыванию;
  • конструкции обладают долгим сроком эксплуатации.

Виды и технология

Выделяют следующие методы установки столбов:

  • Вбивание. Этот способ подходит для устойчивых почв;
  • Комбинированный. Популярный способ, но ненадежный;
  • Бетонирование. Полная заливка бетона является наиболее прочным методом;.
  • Бутование щебнем. Используется для «тяжелых» почв.

Бетонирование столбов бывает: точечное, ленточное, сухое и частичное.

Точечное

Точечное бетонирование столбов производят практически на любых грунтах, за исключением пучинистых.

Читайте также  Забор из доски в шахматном порядке

Основа под опору монтируется после проверки правильности установленных границ.

Углубления в грунте бурят на одном уровне с границами участка по соседству. Скважину бурят специальным строительным буром или обычным садовым.

 Для точечного бетонирования столбов применяют следующую технологию:

  • Бурят скважину и формируют подушку из песка, высота которой достигает 0,3 метра. Песчаная подушка увеличит устойчивость опор, что сделает заборы более прочными и надежными, а также обеспечит хороший дренаж.
  • В пробуренную скважину вставляют защитную гильзу, выполненную из рубероида. Защитные гильзы используются для защиты от высокого давления и агрессивной среды.
  • Столб устанавливают «пяткой» в скважину и строительным уровнем регулируют вертикальность столба.
  • На следующем этапе укладывают бетон. Используя бетонирование точечным методом, обращают внимание на компоненты в бетоне. Раствор должен содержать битый щебень и крошку кирпича.
  • После укладки бетонного раствора своими руками, проверяют ровность монтируемого столба и подправляют его положение, пока бетон не застыл.
  • После высыхания смеси приступают к работам с забором.

Частичное

Бетонирование с частичной технологией состоит не только в заливке цементным раствором фундамента, но и частичной заливке установленного столба. Технологический процесс частичного бетонирования включает следующие этапы:

  • на размеченном участке бурят лунки с меньшим диаметром, чем у столба;
  • забор с частичной технологией заливки предусматривает забивку столба молотом;
  • после установки столба его заливают бетонным раствором.

Частичная заливка бетоном имеет следующие преимущества:

  • правильно залитый раствор обеспечивает надежность конструкции;
  • частичное бетонирование позволяет сохранять прочностные характеристики в период холодного времени года и атмосферных осадков.

К недостаткам относят:

  • возможное скашивание столба, установленного на участке с тяжелым грунтом, который плохо поглощает воду.

Ленточный монтаж

Схема забора с ленточным фундаментом.

Ленточное бетонирование применяется для легких ограждающих элементов, установленных в почве с нормальными характеристиками. Грунт должен обладать пучинистостью, т.е.

возможностью изменять свои свойства по мере заполнения водами. Для мелкозаглубленного фундамента роется канава на глубину 4 сантиметра и ширину в 2 сантиметра.

В месте установки столбовых конструкций бурят скважину на 4 сантиметра и вокруг делают армопояс. Засыпают 2,5 сантиметра ямы песком и щебнем, затем заливают водой и утрамбовывают.

Устанавливают опалубку, которая должна быть надежной и прочной, чтобы выдержать давление бетонного раствора. После заливки смеси ее оставляют для застывания. Спустя 7 дней приступают к гидроизоляции фундамента.

Чтобы проложить изолирующий слой, снимают опалубку и покрывают специальными смесями поверхность бетона.

https://www.youtube.com/watch?v=mlTi0MEBUwA

В качестве гидроизоляции могут применяться:

  • битумные мастики;
  • рубероид;
  • специальные смеси на основе полимера.

В конце работ засыпают песчаной засыпкой оставшиеся зазоры. Чтобы не повредить гидроизолирующий слой, правильно и аккуратно утрамбовывают засыпку. Бетонный раствор достигнет своих максимальных характеристик в процессе застывания через месяц.

Важно обеспечить правильную сушку бетона, для этого залитую поверхность защищают от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Сухое

Бетонирование столбов сухим способом.

Забетонировать столбы в заборе можно и сухим способом. Осуществляется этот метод путем погружения конструкций в смесь из песка и щебня.

Преимущество сухого бетонирования – его низкая стоимость. Этот способ может использоваться для небольших ограждений, опоры которых советуют устанавливать на твердом грунте.

 Технология монтажа состоит из следующих пунктов:

  • строительным буром делают скважина в почве глубиной 120 сантиметров;
  • устанавливают гидроизоляцию — в этом случае послужит гильза из рубероида;
  • монтируют столб так называемой «пяткой» вниз;
  • проверяют ровность опоры и при необходимости корректируют ее;
  • в получившиеся зазоры между слоем рубероида и основой засыпают щебень с песком, поливают смесь водой, после чего утрамбовывают и плотно фиксируют опору в почву.

Какой выбрать способ?

При правильной установке столбов обеспечивается устойчивость всего забора. И даже сделанное своими руками ограждение сможет отлично устоять даже при самом сильном урагане. Выбирая способ установки ограждающей конструкции, опираются на такие обстоятельства:

  • вид забора;
  • свойства грунта;
  • реальный бюджет;
  • возможная нагрузка на опоры.

Учитывая вид ограждающей конструкции, материальные возможности, свойства грунта и возможные нагрузки, различают определенные типы бетонирования опор:

  • Сухой способ является популярным на сегодняшний день. Осуществляется путем вбивания столба в пробуренную яму, которую засыпают песком и щебнем. Смесь заливают водой и утрамбовывают. Этот метод не требует больших затрат времени и удобен в исполнении, однако сухое бетонирование — не идеальный способ. Сделанные таким методом опоры со временем расшатываются, если их установили в тяжеловесных ограждениях. Поэтому сухой способ не используется для монтажа опор с большими размерами заборов, а также ограждений, выполненных ковкой с большим количеством металлических деталей.
  • Точечный метод так же популярен, как и сухой. Имеет большой спрос за счет своей эффективности и небольших финансовых затрат.
  • Ленточный способ является дорогим вариантом для монтажа ограждающей конструкции. Но все затраты оправданы, ведь ленточное бетонирование обеспечивает крепкое ограждение с длительным сроком службы.

Если грунтовые воды близко — не рекомендуется использовать ленточный и точечный способы.

Ленточный и точечный способы бетонирования придают надежность тяжеловесным ограждениям.

Они служат защитой от образования коррозии и не расшатываются в почве, таким образом, способны служить долгое время.

Но их не рекомендуют применять в местах, где близко к поверхности расположены грунтовые воды. Тогда под влиянием тающих масс и вспучивания грунта столб может подняться из земли.

В зависимости от типа местности и особенностей почвы используют индивидуальные способы бетонирования.

Для безошибочного подбора технологии учитывают природные влияния на конструкции из бетона в земле.

 Воздействие на столбы зависит от времени года:

  • В летнее время на столбы влияют вес ограждения и сопротивление почвы.
  • Весной почвы оттаивают неритмично, из-за этого происходит перекашивание и поднятие опоры из грунта.
  • В зимний период опоры заборов испытывают давления почвы. Находящаяся в грунте влага становится льдом, что приводит к увеличению ее размеров. Чем больше глубина промерзания, тем больше увеличивается риск расшатывания слабых опор.

Таким образом, не стоит спешить с выбором способа бетонирования, для начала знакомятся с главными характеристиками, которые важны при монтаже столбов.

Как подготовить участок?

Определение периметра забора.

Бетонирование ограждений невозможно без следующих инструментов и материалов:

  • рубероида;
  • бетонного раствора;
  • мешков из полиэтилена;
  • арматуры;
  • тачки;
  • деревянных брусьев;
  • бурильной машины;
  • дрели;
  • строительного уровня;
  • лопаты.

Для начала подготавливают рабочую поверхность, а именно — снимают верхний пласт земли, в котором содержатся корни растений. Снимают слой, используя штыковую лопату.

Садовым бурильным аппаратом делают максимальной глубины отверстие в земле. После этого делают анкерное расширение для предотвращения выталкивания опор наверх в период минусовых температур.

Далее в бетонное отверстие укладывают слой гидроизоляции из рубероида и полиэтиленового мешка.

Вывод

Неотъемлемая часть загородного дома – прочный и надежный забор. Чтобы ограждающая конструкция прослужила не один десяток лет и не изменяла свой внешний вид, важно придерживаться определенных правил при ее сооружении.

Особенно, если речь идет о собственноручном монтаже столбов для забора. Ровность конструкции и ее эффективность зависят как от материальных возможностей строителя, так и от различных природных особенностей.

Учитывая все обстоятельства строительства, ограждение будет «верным защитником» от посторонних глаз на долгие годы.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/kak-zalit-zabor-betonom.html

Бетонирование столбов своими руками: материалы, инструкция

Даже человеку, не являющемуся профессиональным строителем, понятно насколько сильно влияет качество установки столбов на надежность и долговечность всей конструкции забора.

Вместе с тем, большая часть работ, связанных с частным домостроением, выполняется по вполне понятным причинам самостоятельно, в частности к этому относится и бетонирование столбов своими руками.

Поэтому, чтобы качественно их произвести необходимо следовать определенным правилам и рекомендациям.

Для чего нужно бетонирование

Установка опор для забора может производиться различными способами, среди которых:

  • бетонирование;
  • бутование;
  • забивание;
  • ввинчивание.

Из всех возможных вариантов наиболее распространенным и часто применяемых по праву считается бетонирование. Более полную информацию о марке бетона и его наполнителях можно получить здесьЭто обусловлено несколькими причинами:

  • простота технологии и возможность выполнения работ собственными силами;
  • надежность и долговечность получаемой конструкции;
  • доступность применяемых материалов;
  • универсальность, проявляющаяся в том, что бетонирование можно использовать для самых различных конструкций столбов и заборов;
  • гибкость технологии, позволяющая учесть особенности конкретного места строительства;
  • относительно невысокая стоимость материалов и выполняемых работ.

Приведенный перечень достоинств рассматриваемой технологии с легкостью объясняет, почему она настолько широко используется.

Виды столбов

Перед описанием технологии бетонирования, необходимо определиться с видом используемых столбов. Выделяют следующие разновидности:

  • деревянные. Отличаются невысокой долговечностью, используются, как правило, в различных заборах из дерева;
  • металлические. Материал имеет одну очевидную слабость – невысокая стойкость к воздействию воды. Но при правильной и грамотно выполненной антикоррозионной обработке, металлические опоры являются одной из наиболее надежных и долговечных конструкций;
  • бетонные. Не самый часто встречающийся вариант, прежде всего, из-за относительно высокой цены, сопоставимой с кирпичными. Однако, обладают достаточной надежностью и долговечностью;
  • кирпичные. Наиболее эстетичный вариант, дорогой, но крайне привлекательный внешне, надежный и долговечный;
  • из асбестоцементных труб. Данный вариант относительно недорог и имеет при этом неплохие эксплуатационные качества. Однако используется нечасто, так как неудобен для монтажа ограждающих конструкций забора, да и внешне выглядит недостаточно привлекательно.
Читайте также  Стоит ли бетонировать столбы для забора

Как правильно поставить забор на участке можно посмотреть в следующем видео

Необходимый инструмент

Для выполнения бетонирования столбов своими руками понадобится самый обычный строительный инструмент, а именно:

  • штыковая и совковая лопаты, лом;
  • тачка;
  • дрель или ямобур (ручной или смонтированный на тракторе);
  • трамбовка;
  • бетономешалка (Как приготовить бетон самостоятельно читайте в статье Бетон: как приготовить своими руками)
  • измерительные приспособления:
  • рулетка;
  • уровень;
  • теодолит, нивелир;
  • отвес и обычный шнур из капрона.

Выбор и приготовление материалов

В зависимости от выбранного вида столбов, а также способа бетонирования (о котором речь пойдет ниже), для выполнения работ понадобятся:

  • арматура;
  • сыпучие материалы — цемент, песок, щебень (Информацию по фракциям щебня и его плотности можно узнать здесь);
  • пиломатериал для опалубки;
  • мешки из полиэтиленовой пленки;
  • рубероид.

Для бетонирования столбов забора, как правило, используется бетон марок М100-М200.

Приготовление бетона для забора ничем особенно не отличается от обычного:

  • марка используемого цемента должна в 1,5-2 раза превышать марку получаемого бетона (о марках цемента можно узнать из этой статьи);
  • наиболее часто используется пропорция компонентов 1 / 2,5 / 3,5 (соответственно цемент/песок/щебень) – она гарантирует прочность бетона с некоторым запасом;
  • при качественных наполнителях (особенно щебне) допускается более экономный вариант 1 / 3 / 6 (также соответственно цемент/песок/щебень);
  • все компоненты отмеряются только в сухом виде;
  • количество замешиваемого бетона определяется необходимым объемом укладки, заготавливать бетон впрок не получится;
  • ручное замешивание начинается со смешивания цемента и песка с последующим добавлением щебня;
  • при использовании бетономешалки сначала в нее загружается часть щебня и немного воды.

Приготовление бетона своими руками не представляет особой сложности, на второй-третий раз появляется опыт и некоторые навыки, позволяющие осуществлять процесс практически автоматически.

Способы бетонирования

Различают три основных способа бетонирования, каждый из которых достаточно широко используется и может быть выполнен самостоятельно:

  • сухое. Самый простой с точки зрения используемой технологии способ, когда столб помещается в предварительно пробуренную яму, а затем засыпается смесью песка и щебня, которая проливается обычной водой и тщательно трамбуется. Смесь, как правило, приготавливается на площадке. Будучи наиболее простым, быстро выполняемым и дешевым способом, сухое бетонирование, однако, наименее надежно и долговечно. Одним из недостатков, помимо этого, является возможность постепенного расшатывания забора. Поэтому сухое бетонирование применяется только для немассивных и легких заборов;
  • точечное. Наиболее часто встречающийся способ, сочетающий относительно небольшую стоимость и трудоемкость работ с достаточно высокой надежностью получаемой конструкции. Может применяться практически для всех видов забора. Подробнее технология рассмотрена ниже;
  • ленточное. Самый трудоемкий и дорогой способ установки опор, который является наиболее долговечным и надежным. Подходит для любого вида забора, но целесообразен при капитальной и массивной его конструкции. Более подробная информация о технологии приведена в следующем разделе.

Выполнение работ своими руками

Технология бетонирования несколько отличается, в зависимости от выбранного вида столба и способа бетонирования. Тем не менее, она состоит из нескольких общих для всех вариантов этапов.

Подготовительные работы

На этом этапе производится разметка участка, определяется расстояние между опорами забора. Для упрощения дальнейших работ рекомендуется выполнить план-схему площадки с отметками столбов, а также места для калитки и ворот.

После выполнения разметки можно приступать к рытью или бурению ям. Их ширина обычно принимается в два раза большей, чем диаметр выбранной опоры.

Глубина ям не должна быть меньше трети от планируемой высоты всей конструкции забора. Обычно рекомендуют, чтобы столбы заглублялись ниже уровня максимального промерзания грунта.

На практике чаще всего заглубление столбов выполняется на 1,2-1,5 метра.

Для ленточного способа бетонирования дополнительно к ямам роется траншея по периметру планируемого забора. Ее ширина составляет от 15 до 40 см, а глубина – примерно полметра.

Подготовка столбов

Перед установкой опор необходимо обязательно подготовить их. Основным агрессивным фактором является в данной конструкции воздействие влаги грунтовых вод и непосредственно бетона, поэтому столбы должны получить соответствующую антикоррозионную обработку.

Опоры из дерева пропитываются антисептиком, а затем погружаемая их часть обрабатывается битумной мастикой (другой вариант – отработкой с креозотом). Это позволит увеличить срок службы конструкции.

Выбор антисептиков, представленный на рынке, достаточно велик. Часто применяется состав для комплексной обработки Акватекс отечественного производства. Он может наноситься валиком или кистью в два слоя.

После покрытия первым, необходимо дать ему 12 часов на высыхание, и только потом наносить второй слой. Расход материала составляет 1 литр состава на 7-10 кв.м.

обрабатываемой поверхности, в зависимости от вида и структуры древесины.

Для гидроизоляции, как правило, используются универсальные битумные мастики, маркируемые обычно МБУ. Они наносятся также в два слоя. Интервал между нанесением слоев должен составлять 24 часа.

Расход материала значительно больше, чем антисептика – 1,5-3 кг/к.м. Но при этом следует учитывать, что мастикой обрабатывается только погружаемая часть, да и стоимость материала заметно ниже.

Столбы должны устанавливаться комлем вверх. Это препятствует капиллярному засасыванию влаги из грунта.

Металлические столбы перед установкой должны обрабатываться антикоррозионной грунтовкой. Наиболее часто для этого используется обычная ГФ-021.

Она наносится за 1-2 слоя распылением, валиком или кистью, создает  матовую или полуглянцевую пленку серого или красно-коричневого цвета.

Расход грунтовки составляет от 60 до 100 г/кв.м.

Также необходимо установить сверху и снизу опоры специальные пластиковые крышки или другие конструкции, препятствующие попаданию влаги внутрь. Кроме того, для большей долговечности конструкции рекомендуется брать металл с толстыми стенками.

Бетонирование

Работы по бетонированию различаются в зависимости от выбранного способа.

Сухое бетонирование:

  • в подготовленных ямах выполняется песчаная подушка толщиной 10-20 см;
  • затем устанавливается гидроизоляционный стакан из рубероида. Он изготавливается предельно просто. Часть рулона рубероида (длина куска должна быть на 20 см больше глубины ямы) сворачивается в кольцо с диаметром, позволяющим поместить его в яму вплотную к ее стенкам. На нижнюю часть получившегося стакана надевается обычный пакет из полиэтилена и крепится к рубероиду скотчем. Этак конструкция и устанавливается в яму;
  • устанавливается подготовленная опора (снизу металлического столба обычно приваривается пятка, ее размер и форма выбирается произвольно, главное условие – чтобы столб с наваренной пяткой помещался в яму);
  • проверяется вертикальность конструкции. Это можно сделать самыми разнообразными способами. Но, как правило, просто-напросто используется уровень, который был указан в необходимом инструменте. Другим вариантом проверки вертикальности конструкции может быть использование отвеса;
  • засыпается щебень и песок, выполняется проливка и трамбовка. Количество материала определяется объемом ямы – после проведения работ материал должен чуть выпирать из грунта. Засыпка осуществляется в следующей последовательности: сначала щебень, потом песок, проливка, трамбовка, добавление песка – и так два или три раза. Пропорции щебня и песка зависят от величины преобладающей фракции материалов: но в целом получается так, что песок при проливке и трамбовке заполняет все пустоты, образуемые щебнем.

Точечное бетонирование:

  • выполняются практически те же операции, что и при сухом бетонировании, вплоть до установки столба;
  • заливка бетона осуществляется параллельно с его уплотнением, для чего можно использовать обычный арматурный прут. Технология предельно проста. При глубоком погружении столба (1,5-1,6 метра) заливку бетона можно производить за два раза. В процессе бетонирования арматурный прут используется для равномерного распределения бетона и его трамбовки;
  • во время застывания бетона необходимо проверять опору на вертикальность;
  • к дальнейшим работам следует приступать не раньше, чем через неделю. За это время бетон наберет достаточную прочность.

Ленточное бетонирование.

При выполнении работ, по сути, совмещаются работы по точечному бетонированию устройству ленточного фундамента:

  • в подготовленных ямах и по дну траншеи выполняется песчаная (возможно с добавлением гравия) подушка. Ее толщина обычно составляет 10-25 см для ям и 10-15 см для ленточной части. Количество расходуемого песка зависит как от выбранной толщины подушки, так и от размера ям под столбы и ширины траншеи под ленточную часть;
  • выполняется устройство опалубки и арматурного каркаса по всей длине фундамента. Для опалубки подойдут любые пиломатериалы, которых практически всегда много на каждой стройке. Для арматурного каркаса используется арматура с диаметром 8-10 мм. Она должна отступать на 7-10 см от дна и стенок траншеи. Шаг перевязки поперечной и вертикальной частей каркаса – 40 см;
  • устанавливаются опоры;
  • выполняется заливка бетона.

Бетонирование столбов для забора позволяет получить надежную и долговечную конструкцию, являющуюся качественным основанием для ограждающих конструкций. Кроме того, технология производства работ достаточно проста и может быть выполнена самостоятельно.

Источник: http://stroyobzor.info/materialy/nulevoj-cikl/materiali/stolbov.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: